5 défilés de mode stupéfiants où l’art s’invite

1. Chez Alaïa, les femmes-sculptures de Pieter Mulier

Hommage vibrant au couturier franco-tunisien disparu en novembre 2017, la collection haute couture hiver-printemps 2022 marque les débuts du designer belge Pieter Mulier en tant que directeur de création. Ce premier show s’est tenu en pleine rue dans le Marais, à deux pas du siège historique de la maison, déployant des silhouettes ultra-désirables et débordantes de féminité. Robes près du corps et drapées, ceintures corsets, jupes bouffantes, cotte de mailles découpée au laser, tissu vinyle, détail de franges, cagoule et capuche version contemporaine… Les signatures du style Azzedine Alaïa se parent désormais de l’esthétique minimale de Pieter Mulier, ancien bras droit de Raf Simons, ravivant un héritage précieux et gage d’intemporalité. Une façon pour ce grand amateur d’art contemporain de rappeler qu’avant de modeler sur le corps des femmes ses créations majestueuses et sensuelles, le maître Alaïa a étudié la sculpture aux Beaux-Arts de Tunis dès ses 15 ans.

2. Chez Dior, le Paris-Texas de Kim Jones avec Travis Scott

Kim Jones aime s’entourer de personnalités créatives. Depuis son arrivée chez Dior homme au printemps 2018, le styliste anglais tout droit sorti de la Centrale Saint Martin School a invité tour à tour, Kaws, Hajime Sorayama, Raymond Pettibon, Daniel Arsham et Peter Doig à apporter leur touche artistique à ses collections. Une manière de renouer avec l’histoire personnelle de Christian Dior qui fut galeriste avant de se lancer dans la couture. Pour son dernier défilé, c’est vers Travis Scott que Jones s’est tourné. Dans une atmosphère de désert texan, d’où est originaire le rappeur américain de 29 ans, les silhouettes graciles de la collection automne-hiver 2021–2022 s’épanouissent entre les roses de Granville de la maison natale de Monsieur Dior, les champignons hallucinogènes et les cactus géants. Du tailoring à l’allure féminine, conjugué à la sauce sportswear qui revisite les classiques de la maison – à l’instar de la ligne Flèche et du tailleur Oblique. L’artiste américain George Condo a, en prime, imaginé des chemises peintes à la main, inspirées des motifs abstraits de ses propres tableaux. Elles seront bientôt mises aux enchères afin de mobiliser des fonds pour soutenir « les futures générations de talents créatifs ».

3. Chez Jacquemus, la montagne est magique

Loin des bords de mer, des champs de lavande et de blés dans lesquels il nous a déjà entraînés dans le passé, Jacquemus nous plonge cette saison dans un décor bleu azur et vert gazon, ponctué de plots jaunes pour les invités, rappelant son attrait pour les couleurs primaires, pop et graphiques. Fervent collectionneur du Memphis Milano et grand admirateur de l’univers pictural de Henri Matisse et de David Hockney, le designer du Sud nous livre sa vision de la montagne, une abstraction conceptuelle volontairement épurée afin de « se concentrer sur les vêtements, les silhouettes, les couleurs. Le tissu, les détails et l’énergie des modèles. Je voulais que l’ensemble soit minimal et net » a t-il expliqué. Une mode optimiste, instinctive et compréhensible par tous où le rose fuchsia fait une entrée fracassante aux côtés du rouge vermillon, du noir profond, des tons kaki, écrus, sable et marron…

4. Chez Schiaparelli, Daniel Roseberry en matador de rêves

« Je me suis surpris à m’interroger, encore et encore : que se passerait-il si l’on combinait un peu de Manet, un peu de Lacroix, un peu des années 1980, un peu de matador, un peu d’extraterrestre, un peu d’Ingres, un peu de brillant, beaucoup de couleurs ? Saurais-je le faire ? Et si oui, à quoi cela ressemblerait-il ? » La réponse est ici, explique le créateur Daniel Roseberry, « avec ma quatrième collection de couture, The Matador, qui honore la vision d’Elsa [Schiaparelli] sans pour autant en être prisonnière ». Que ce soit dans le choix des techniques ou des matériaux, les références à la fondatrice italienne proche des surréalistes infusent de toutes parts. Une veste aux manches cintrées, en crêpe de laine noire, brodées de roses, fait un clin d’œil à l’œuvre de Jean Cocteau et Schiaparelli de 1937 ; mais on compte aussi une robe à cornes, une minaudière en forme de lèvres géantes (hommage à Dalí) ou encore des bijoux en forme de nez, de ventre et d’yeux en céramique patinés d’or, à la manière de Giacometti. Soit autant de ponts tissés par Daniel Roseberry avec l’univers de celle qui n’en finissait pas de rêver.

5. Chez Chanel, Virginie Viard rend hommage à Berthe Morisot

C’est entre les colonnes néo-renaissance du Palais Galliera que le défilé haute couture automne-hiver 2021–2022 de Chanel s’est déployé avec pour fil rouge la peinture impressionniste. « En revoyant les portraits de Gabrielle Chanel costumée, en robe noire ou blanche 1880, j’ai immédiatement pensé à des tableaux, explique Virginie Viard, directrice artistique de la maison. À ceux de Berthe Morisot, de Marie Laurencin et d’Édouard Manet. Il y a des robes d’inspiration impressionniste, des jupes tableaux et une longue robe en satin blanc ponctuée de nœuds noirs comme chez Morisot. » Ensembles veste et jupe en tweed pailletés, blouses brodées de marguerites rouges, bleues et jaunes sur fond noir, cropped-top pastel, pompons en tulle rose pâle, jupes longues serties de plumes d’organza, chapeaux griffés de fleurs, les silhouettes d’une extraordinaire simplicité sont comme sublimées de coups de pinceau audacieux. La jeune actrice Margaret Qualley, fille de l’Américaine Andie MacDowell, a clôt le bal dans une robe de mariée sobre et élégante.